Helmut Lang återvänder till landningsbanan, med den uppåtstigande designern Peter Do vid rodret

CNN
—

Som nyutnämnd kreativ chef för Helmut Lang hade Peter Do en inte så lätt uppsättning uppgifter: Uppdatera typiskt coolt 90-tals modemärke – som trots sitt fortsatta inflytande har spenderat ett antal år utan roder – och smälter samman sin estetik med sin egen. Presentera kollektionen som den första officiella startbanan för säsongen vår-sommar 2024 på New York Fashion Week (har bara visats på schemat två gånger tidigare). Och släppte sedan en annan kollektion, för hans eponyma etikett, i Paris bara några veckor senare.

“Jag har inte sovit på ett tag,” sa Do till CNN bakom scenen på New York-showen, med ett litet skratt, under en gruppintervju.

När 32-åriga Do tillkännagavs till posten i maj, strömmade spänningen genom modebranschen över utsikten att den minimalistiska etiketten skulle omarbetas av den vietnamesiskt födda designern. Lang lämnade varumärket 2005; både dess ägande och kreativa ledarskap har växlat runt sedan dess, med kortlivade “redaktör-in-residence”-roller som ersatte Michael och Nicole Colovos 2014, följt av ett långt mellanrum.

“Som någon som älskar originalet Helmut Lang var jag så glad att de ansträngde sig för att revitalisera varumärket, eftersom det fortfarande är så relevant”, sa designern Derek Lam, vars etikett Do arbetade för innan han slog ut på egen hand. , i ett telefonsamtal med CNN. “Och då tycker jag att det var fantastiskt att de hade någon så stark som Peter.”

“Ibland är amerikanska designers lite mer borttagna – de designar för någon (annan) person i åtanke,” fortsatte Lam. “Jag tror att han personifierar sina kläder.”

Do, utexaminerad från Fashion Institute of Technology i New York, arbetade under Phoebe Philo på Celine and Lam innan han lanserade sin eponyma etikett 2018. Sedan dess har han byggt upp en snabb följare, inklusive Zendaya och Rihanna. Hans suggestiva syn på kostymer för män och kvinnor har blivit virala, som de skiktade rygglösa ensemblerna som Do gav ut i september förra året (en twist på hans tidigare höst-vinter-designer 2019), med en som modellerades på banan av K-popmusikern JENO.

Men från de allra första plaggen som kom in i det luftiga, kavernösa industriutrymmet på Manhattans Lower East Side på fredagseftermiddagen — jackor, randiga med rosa, draperade över modellernas axlar; uppknäppta, asymmetriska skjortor med skira krage — det var tydligt att Do lutade sig in i stundens poesi. Helt bokstavligt, faktiskt, eftersom han hade gett den vietnamesiska amerikanska poeten Ocean Vuong i uppdrag att skriva ord för samlingen, som var skrivna stora på rummets golv, och som även verkade mindre på svarta linne och vita skjortor med hög hals. Rader som “När var du senast som du? När var senaste gången?” talade till den “vackra friheten” Do sa att han vill ingjuta i sin nya iteration av Helmut Lang.

Vuong skrev också ett öppningsbrev för showen, där han talade till bilen som en av Dos inspirationer för kollektionen: den övergivenhet och obegränsade möjligheter man känner på vägen – och dess speciella symbolik för HBTQ-personer – såväl som känslan av en joyride, som fångas av den vietnamesiska frasen “di chup gió” som betyder “att fånga vinden.”

Do immigrerade till USA när han var 14 år gammal. Efter att ha vuxit upp på en gård i Vietnam, mindes han bakom scenen hur hans familjs nya bil kändes som en specifik markör i tid – och möjlighet. “(Flytta) till Philadelphia, med min mamma som äger en bil … friheten att åka dit du vill var något som alla tog för givet,” förklarade han.

Dos samling var också en ode till New York City – den “snabba. energiskt, kaotiskt sätt som människor lever på” över dess fem stadsdelar. Modeller filtrerade in i utrymmet i ett rutmönster, klädda i nyanser av gula hytter och lös grafik av tidningspapper, men för showens final föll de in i takten för förbipasserande på gatan, med deras liv sammanhängande för ett flyktigt ögonblick. Bland gripande pianonoter och ljud från Vuongs öppningsbrev klämde även de välbekanta tonerna från MTA:s “Stand Clear of the Closing Doors” in.

Designern slog många av de toner som hans föregångare från 90-talet var känd för: en begränsad palett, en känsla av motkultur och uppror som gjordes elegant och snyggt, även i dekonstruktion, och en blandning av lyxiga tyger och skräddarsydd tillsammans med utilitaristiska och vardagliga plagg. Genom Dos ögon blev klassiska Lang-plagg som färgstänkta krämjeans färgblock, och märkets ikoniska remmar och selar blev bältesliknande band av rosa och gult.

Ändå vill Do att hans egen vision för varumärket ska vara tydlig och skära igenom “bruset”, vilket inkluderar att locka mer än bara “modefolk”, sa han. “Jag vill att priserna ska vara vettiga… Jag vill att folk som min mamma ska gå till affären och köpa en vacker klänning som håller livet ut och en kostym som inte kostar ett lån.”

Dos mamma satt på första raden och hon grät när de kramades i slutet av showen, under dånande applåder när de sista modellerna lämnade golvet. Andra som deltog i Dos debut var skådespelarna Jodie Turner-Smith, Amandla Stenberg och Hari Nef, och den koreanska amerikanska sångerskan Tiffany Young.

Do kommer knappt att hinna andas (eller sova) innan hans skivbolags första visning i Paris, men han ser fram emot ändå.

“Jag vill att mitt eget varumärke ska vara mer avsiktligt och mer känsligt. och för att reflektera var jag är nu i mitt liv”, sa Do bakom scenen. ”Jag startade mitt varumärke för sex år sedan när jag var 26 och nu är jag 32. Jag har ett annat sätt att leva; Jag hittade min röst. Så du kommer att se att det kommer att vara väldigt annorlunda (från Helmut Lang).”