NEW YORK — Att hitta vägen till Collina Strada-showen, som hölls på ett hustak i djupet av Brooklyn Navy Yard en blöt natt, gjorde inte publiken på det bästa humöret. Men när vi väl såg solrosorna på det planterade däcket och de mjuka skulpturerna som såg ut som tecknade animegrönsaker som prydde banan, kunde vi inte undertrycka ett leende.
Det kunde tydligen inte heller modellerna, en väldigt mångfaldig grupp som alla flinade med jämnt slaphappy entusiasm. Och vad hade de att vara så glada över? Nåväl, för det första såg de utomordentligt bekväma ut i Collina Strada-designern Hillary Taymours nyviktorianska lappade klänningar, hennes fläckiga rufsiga lager ensembler och, på centrala armaturen Waris Ahluwalia, en charmig tie-färgad kostym med spetsinlägg.
Dessa mélanges har sina rötter i moderevolutionen på 1960-talet, och det var lätt att föreställa sig den här flocken på landningsbanan dansa glatt i leran på Woodstock, eller täcka sina taggiga gummiliknande Ugg Mary Jane-skor med soppåsar och gå sex miles från leran. på Burning Man.
Stiletterna som Ralph Lauren satte på sina modeller var inte avsedda för festivalbesök – i själva verket såg de ut som om de skulle bli utmanade om de uppmanades att göra mer än att ta dig från betjänad parkeringsplats till restaurangbordet. Hans show, och den påkostade middagen som följde, hölls också på Navy Yard, där utrymmet förvandlades med hängande ljuskronor och satiniga väggpaneler till en stor haute bourgeois salong.
Om omgivningen passade den kändistunga gästlistan — Gabrielle Union; J.Lo; Diane Keaton i en rutig överrock, trots stektemperaturerna utanför – ett antal av hans landningsbanor var de direkta föregångarna till Collina Stradas vackra sprites. (Lauren – då Ralph Lifshitz – startade sitt företag 1967, två år före Woodstock.) Tänk på spetskjolen i kombination med en jeansjacka som följde efter vad som såg ut att vara strutsfjädrar, eller den gyllene ponchoklänningen, laddad med fransar och tyngd med ett gäng pärlhalsband som kunde ha köpts vid en vägkant på Tucson Gem Show, eller sedan igen, i Ralph Lauren-butiken på Madison Avenue.
Det fanns inga pärlor som slog på bröstet på Proenza Schouler nästa morgon. Faktum är att kläderna var helt tysta, både bokstavligt och bildligt, med undantag för en speglad klaffklänning, dess form en hyllning till 1920-talet, vars prasslande paletter gav en välbehövlig livsglädje till den seriösa verksamheten som pågick.
Jack McCollough och Lazaro Hernandez kan ha inspirerats av The Row, eller de strikta sena 90-talets påbud från Calvin Klein, eller till och med Helmut Langs spöke, vars spöke har hemsökt säsongen. De strömlinjeformade förslagen inkluderade jeans med stentvättade ränder på sidan, en axelbandslös läderklänning, rynkad, lite inkongruent, under knäet och vad som brukade kalla “vårrockar”. Om du inte är den sortens person för vilken en blekblå läder kylare är meningsfull (“det blir smutsigt!”), kanske du skulle vara lyckligare med den brandbilsröda balettkjolen i chiffong, eller till och med i ett sällsynt utbrott av lättsinne, det golvlånga virkade kika-numret som såg ut att vara tillverkat av fiskeredskap, och vi menar detta på ett bra sätt.
Inte fiskeredskap utan en uppsjö av fransar kom från under de överdimensionerade svarta läderjackorna på Khaite, vars show ägde rum på Park Avenue Armory, en plats där veteraner i publiken kunde minnas att de såg Tom Ford förr i tiden. Ford kunde ha fungerat som gudfader till Khaites storaxlade rockar, även om, om minnet inte räcker, hade hans shower en överväldigande överflöd som ibland svängde farligt nära klibbig, medan kvällens erbjudanden darrade av en isig elegans.
De kyliga sidenklänningarna i elfenben var onekligen tilltalande, förutsatt att man hade kroppen och pengarna för att få dem att fungera. (Vissa modeller bar kvällsväskor formade som guldtegelstenar, en omedveten, kanske omedveten bekräftelse på hur dyra kläder kan vara.) När en kolonn med en dramatisk puffig ärm dök upp i en överraskande nyans av paprika, kunde man inte låta bli att tänka, mer sånt här, tack! Var det inte Diana Vreeland som en gång sa: “Rädd aldrig att vara vulgär, bara tråkig”?
Sången som spelades över banan vid Khaite tonerade, “… smaken av vatten på min tunga, på väg mot glömskan”, men vi var inte på väg mot glömskan, även om det kanske kändes så i slutet av den tredje dagen av Modevecka. Vi var istället på väg till Rockefeller Center, där Eckhaus Latta höll sin show.
När detta skyhöga art déco-komplex öppnade 1933, under depressionens djup, fick det ett avgjort blandat mottagande. (“De skrattade alla åt Rockefeller Center, nu kämpar de för att komma in”, skrev Ira Gershwin 1937.) Nu en älskad institution i New York är det uppriktigt sagt inte den sortens plats man kan förvänta sig att hitta Zoe Latta och Mike Eckhaus presenterar sina kläder. Det här var trots allt duon som en gång tog över ett lager i Brooklyn och installerade en öronknäckande småbarnsorkester som slog på tamburiner och trummor.
Istället för kakofoniska barn, bjöd kvällens show på en auktoritativ inställning av pålitliga hipstertroper: flappy tan trenchcoats; jeansjackor i silverläder; långsträckta jeanskjolar; byxor med gigantiska ben som glödde med en glittrig kopparglans, som åtminstone för en natt ekade av bladguldet som dekorerade väggarna i denna historiska byggnad.
Omgivningen var fantastisk, och publiken var ung och djupt fantasifull — en deltagare hade en tutu utsmyckad med vad som såg ut som hemgjorda pappersblommor; en annan gynnade godisfärgade rivna fisknät och glittrande skor. Vad säger det om New York Fashion Week så här långt att vi var mest upphetsade av personen som satt mitt emot oss, strålande i en vattenmelonrosa Patou-blus och en Christopher John Rogers baldräktkjol?