Proenza Schouler-pojkarna har varit på ett kontemplativt humör.
“Vi har gått och lagt oss klockan 20:30, inte druckit, besatt av varje liten detalj i den här kollektionen och gjort alla galna”, sa Lazaro Hernandez med ett skratt under en förhandstitt på vårkollektionen 2024.
Det visar sig, precis som många av oss, att de har grubblat över konstens och handelns tillstånd när det gäller alla aspekter av kultur, men särskilt mode. För duon, som kom upp genom Parsons, med 20 år i branschen i ryggen, är det personligt. Men det är också en bredare branschkonversation om designers som inte nödvändigtvis har utbildats utan anställs på grund av deras värde för att få uppmärksamhet, om återupplivandet av varumärken som säljer merch merch än nya idéer, och så vidare.
“Det gör oss ledsna”, erkände Jack McCollough. “Vi är kreativa själar, och på något sätt har vi lagt vårt blod, svett och tårar i det här och lyckats överleva och ha ett blomstrande företag med 100 anställda. Kläder måste vara kommersiella, men för vår själ måste de också vara konstfulla och hoppfulla. Så den försöker hitta den balansen.”
De hittade den lördag eftermiddag i sin fantastiska vårkollektion med massor av lätta tyger och konvertibilitet, enkelhet och sofistikering, deras första denim och deras första logotyp.
De var värdar för sin show på Phillips Auction House, en plats där “kreativitet hamnar mot handel och konst bedöms på en värdenivå”, som de sa. Och på lite nöje, tar de del av det, efter att ha skapat sitt första märke, eller logotyp – ett originalmålat verk på papper som auktioneras ut av Phillips tillsammans med verk av Ellsworth Kelly och Agnes Martin. (Budgivning börjar på $10 000.)
De tillbringade två år med att arbeta med det subtila märket, som är två “P” förenade för att bilda ett “S”, och det levde i hela kollektionen som guldbeslag på loafers, som ett bältesspänne, präglat på väskor och som en jacquard på tröjor .
I en annan eftergift till handeln omarbetade de sin hitväska PS1 som en plånbok på en rem, en bältesväska och en squishy stil, och satte den på banan för första gången. Och de introducerade PS-denim, tillverkad i Kalifornien, med coola stilar som är nästan helt blekta och logotypknappar framtill, förstås.
De avlyssnade Los Angeles-sångerskan Natalie Mering från Weyes Blood för att öppna showen, innan hon begav sig över till Madison Square Garden för att uppträda på lördagskvällen. “Hennes musik är lite Joan-y och Mary Carpenter-y. Vi började göra kostymer för hennes turné, det var så vi blev tillsammans”, sa McCollough. “Hon representerar intellekt, styrka och själ,” tillade Hernandez om deras kärnkund.
Sammantaget fortsatte de sitt uppdrag med att bygga garderob, från den allra första looken, en chic krispig vit kavaj, V-ringad T och marinblå moleskin-byxa som var en vår-casual version av en kostym.
Den satte tonen för den avslappnade, nyttoframåtriktade kollektionen, full av förhöjda vardagsprylar som en luftig vit poplinskjorta med dragsko i fåll, mesh-Ts, jeans och läderbyxor.
Ett par viktlösa rynkiga jerseyklänningar i svart och rött kramade om kroppen och bandvirkade tubklänningar talade till duons kärlek till hantverk.
En filmig kjol med genomskinliga havsgröna plastbroderier, knuten på sidan med ett delikat svart band, var lätt men speciell med en vit långärmad T-shirt och svarta flipflops, 90-talsstil. Och långärmade tröjaklänningar kunde bäras konventionellt, eller som grimma klänningar med huvudet draget hela vägen genom halshålet och ärmarna knutna runt axlarna.
Som Hernandez förklarade, “Det handlar om hur du gör denna enkla sak begriplig men konceptuell.” Aka intressant – det är hemligheten.