Chiara Ferragni såg ut som om hon hade aktiverat inkognitoläget. På modeveckan i februari förra februari bar den italienska stilstjärnan, som har samlat på sig en Instagram-följare på 29 miljoner för sina glittrande, regnbågsfärgade och logotunga ensembler, bara neutrala: en krämstickad och cargobyxa på Fendi, en vit skjortklänning under en beige kappa på Tod’s, grå kostym på Gucci.
Bland über-influencersna på utställningarna var Ferragni inte ensam om att svänga till mer avskalade utseenden. Tamu McPherson bar vita stickade plagg på Ferragamo. Camille Charrière dök upp i grå kashmirseparationer på Prada. Caroline Daur och Chriselle Lim hade klassiska kamelyttterkläder på Max Mara respektive Lanvin. Det är tydligen så här streetstyle ser ut i den tysta och lyxiga eran, när aggressiv förfining och överdådiga tyger råder.
“Att komma tillbaka i flödet av modekalendern är mycket krävande”, säger McPherson, grundare av mode-, skönhets- och wellnesssajten All the Pretty Birds. “För närvarande dras jag mot stycken som du och jag förmodligen har sett om och om igen, som är klassiker.” Vad McPherson längtar efter nu är en sorts felsäker uniform – kläder som kommer att omsluta henne mot osäkerheten i vår disiga och inte helt post-pandemiska värld. Detta, säger hon, kräver en form av modeomskolning i de mest fundamentala delarna av stilen, vilket är precis vad höstens 2023 landningsbanor erbjöd: “Det här är go-tos som du kan bära och använda hela tiden. Och så jag tror att det kommersiellt är en bra strategi.”
Om kollektionerna under de senaste åren var fyllda med ljusa, livfulla, humörhöjande infusioner av färg och skimmer – kläder utformade för en en gång ambitiös vision om en Covid-fri framtid av hämndfest – då har designers vänt sig lika beslutsamt mot underdrift för hösten, med tonvikt på de finare delarna av kvalitet och design.
Tamu McPherson från All the Pretty Birds bär vita stickade plagg på Ferragamo-mässan hösten 2023, en look som hon betraktar som en misslyckad klassiker.
I New York bytte Proenza Schoulers 20-årsjubileumsmässa vårens prickiga och flamenco-volanger mot en parad av väsentliga garderobssaker ledda av Jack McCollough och Lazaro Hernandez eviga musa Chloë Sevigny i en svart midikjol i läder och en skräddarsydd jacka. Tory Burch bytte förra säsongens genomskinliga lager och neon mot strukturerade mix-and-match-separationer i dämpade nyanser av elfenben, rouge, svart och grått. Ralph Lauren och Michael Kors lutade sig åt sina mest klassiska stilar: kritrandiga kostymer och mjuka stickade klänningar.
En av Londons mest omtalade shower var Tove, startbanan för Holly Wright och Camille Perrys moderna minimalistiska etikett, som sedan lanseringen 2019 har blivit känd för klassiska klänningar med subtila flor som ruchande och knutna detaljer. Alla 33 utseenden, inklusive skarpt skräddade kavajer och kappor, var stylade med chica nonchalanta Charvet-tofflor.
Chloë Sevigny går på banan vid Proenza Schoulers höstutställning 2023. I utställningsanteckningarna betonade designers Jack McCollough och Lazaro Hernandez sin önskan att göra en kollektion för kvinnan de älskade. Den beskrevs som “en komplett garderob” som kunde – och borde – bäras för alltid.
Milan har alltid haft sina förespråkare för tonal dressing. Men till hösten verkade det som att alla märken – från virtuoser som Brunello Cucinelli, Loro Piana, Bottega Veneta och Giorgio Armani till de mer högljudda, mer excentriska husen som Fendi och Gucci – kom ombord med solbränna från topp till tå, taupe, kex, buff och ecru. (Max Mara kreativa chef Ian Griffiths kallade det “kamelokratin.”)
En modell som går på Tory Burch-showen hösten 2023. Istället för genomskinliga lager och neon, fokuserade Burch på att visa strukturerade separator i en neutral färgpalett.
Hermès fortsatte att bära facklan för underdrift i Paris, men det gjorde Demna, vars Balenciaga-kollektion inleddes med sju överdimensionerade svarta skräddarlooker.
I LA satte Fear of God upp en bravuruppvisning av slarvigt skrädderi, vilket har blivit Jerry Lorenzos signum. Till och med den erkände maximalisten Donatella Versace gick in med sin Oscar-helgshow, som innehöll återhållsamma små svarta klänningar och kjolkostymer.
Gigi Hadid på Versaces höstshow 2023 i Los Angeles. Looken var inspirerad av en kampanj från 1995 fotograferad av Richard Avedon och med Kristen McMenamy i en figursydd svart timglasjacka och pennkjol.
Versaces moodboard inkluderade bilder från en kampanj från 1995 fotograferad av Richard Avedon och med Kristen McMenamy i en figursydd svart timglasjacka och pennkjol. Det är en referenspunkt som känns särskilt passande: mitten av 90-talet var utan tvekan toppen av rörelsen mot minimalism ledd av designers som Calvin Klein, Helmut Lang och Jil Sander, som fokuserade på välskurna kläder med en dämpad färgpalett – en skarp kontrast till den överdrivna 80-talsglamouren som kom före den. Det estetiska uppstod i kölvattnet av en lågkonjunktur och Gulfkriget och mitt i den pågående AIDS-epidemin. Det hjälpte till att provocera fram en grossist omkalibrering av vad mode är och vilken roll det kan eller borde spela i våra liv.
Det som händer nu, i ännu en tid av omvälvning, under vår baksmälla efter Covid, ett långt och geopolitiskt destabiliserande krig i Ukraina, den ständigt intensifierade klimatkrisen och den skenande inflationen, kan vara en annan typ av inventeringsögonblick.
De populära samtida avatarerna av tyst lyx – Roys på HBO Följd, Cate Blanchetts Lydia Tár in Tjära, skidprovet Gwyneth Paltrow, nyblivna bruden Sofia Richie – har gett gott om gryn till TikTok-bruket, med korta beskrivningar av #QuietLuxury som hjälper till att föra en procents tidigare “nischade” utseende till en ny nivå av masskulturellt medvetande. Men bortom rikedom, makt och inflytande, vad den logolösa lyxen av det hela verkar telegrafera är ett slags förtroende eller kontroll, även om det är illusoriskt, mitt i allt kaos. Attraktionskraften för den föreställningen – särskilt till yngre konsumenter, för vilka framtidens disighet ofta kan framstå som mest disig – är inte alltför svår att förstå.
En modell som bär en Max Mara teddyjacka på höstens utställning 2023. Trots att den kostar nästan $4 000 mer än de flesta Gen Zers har råd med, har kappans hashtag på TikTok över 2,2 miljoner visningar.
Naturligtvis är dubbelsidiga kashmirrockar som kostar uppemot $3 000 inte tillgängliga för alla. Men kombinationen av ekonomisk osäkerhet och ökad miljömedvetenhet har börjat driva tillväxten på modeåterförsäljningsmarknaden – och med det en övergång mot en mer cirkulär modell där mer trendlösa klädesplagg köps, bärs (längre) och sedan säljs vidare, vanligtvis med rabatt, för att börja cykeln på nytt.
“Tidigare har vi sett Gen Z verkligen luta sig in i uttalanden som var typ “Instagram-värdiga”, och det finns ett skifte nu till varumärken som traditionellt har anammats av våra äldre kunder, säger Noelle Sciacca, senior fashion leda på RealReal. Sciacca noterar att både Loro Piana och Row, två teststensvarumärken inom den lyx-minimalistiska rörelsen, har sett den högsta ökningen i efterfrågan på den lyxiga återförsäljningsplattformen under det senaste året, med en ökning på 30 procent bland Gen Z-kunder. Det är en trend i sättet vi deltar i och tänker kring mode som lyxhandlare i stort flyttar för att ta sig an. Net-a-Porter har till och med lanserat sitt eget återförsäljningsprogram för butikskrediter och introducerar en service för reparationer och förändringar av kläder för att hjälpa till att förlänga livslängden på plagg och accessoarer.
Stella McCartneys utställning hösten 2023, som arrangerades på historiska Manège de l’École Militaire, Frankrikes äldsta ridskola, innehöll en kollektion inspirerad av ryttaruniformer.
Detta är uppmuntrande utvecklingar för Stella McCartney, som har gjort miljöansvar och design av kläder som lever i din garderob efter en enda säsong till central för allt hon gör. “Jag inspireras av konsumenter idag som blir allt mer engagerade och intresserade av att leva medvetet för att skydda planeten”, säger McCartney. “Jag är glad att samtal förs inte bara om användningen av ekologiskt vänliga, medvetna material utan också om att förändra paradigmet från “trend” till “tidlöshet.” ”
Att skapa lyxigt bärbara garderobsartiklar är också existensberättigandet för ett antal yngre, mindre varumärken.
Elin Kling och Karl Lindmans Stockholmsbaserade Totême kan ha haft en viral hit förra året med sin scarfjacka – i huvudsak en oversize ullkappa med en påsydd halsduk – men det nio år gamla märkets fokus är fortfarande att leverera en garderobs välkonstruerad , enkla plagg som kommer att vara en del av din dagliga uniform.
Brunello Cucinelli sa att märkets senaste kollektion var “en återgång till rena linjer, mer rigorös, men inte grundläggande.”
I New York är Paul Helbers, som tidigare designat herrkläder för Row, nu kreativ chef för Fforme, en linje av modulära garderobsbyggstenar, som en stickad skiftklänning, slimmade byxor och en fladdermus-ärmrock, som passar ihop med bitar från tidigare säsonger. Sara Lopez’s A–Company specialiserar sig på skräddarsydda med detaljer precis till vänster om mitten som extra djupa ärmhål eller knivveck uppskurna för att skapa fransar. Och Veronica de Piante skapar kashmirstickade plagg och dubbelknäppta hertiginna-silkejackor med intrikat svart-på-svart broderi. De Piante har sin egen garderob redigerad till en av de tidigare nämnda kavajerna, några kappor, jeans och vita T-shirts. “Jag gillar bara att vara enkel och chic”, säger hon. “Enkel. Mindre är mer.”
Det är en idé som alltid har drivit Brunello Cucinelli. “När vi öppnade vårt företag för 45 år sedan presenterade vi våra kunder en kollektion med 30 kashmirtröjor för kvinnor eftersom jag visste att kashmir inte var ett material som folk lätt skulle göra sig av med”, säger Cucinelli om sitt långvariga fokus på klassiska silhuetter gjorda från högkvalitativa naturfibrer. “I dag, när vi designar en ny kollektion, tänker vi på livet för den person som i slutändan kommer att bära den. Kommer de att vara bekväma när de använder varje del? Kan delarna enkelt kombineras?” Cucinelli förklarar. “Vi vill att de ska känna att de kan bära plagg från 10 år sedan med nya och att de alltid kommer att fungera bra tillsammans.”
En version av denna berättelse dök upp i augusti numret 2023 av Harpers Bazaar.
HÄMTA DET SENASTE NUMMERET