“Regn inte på min parad” Säg optimistiska Köpenhamnsdesigners – WWD

KÖPENHAVN — Hur klär du dig för klimatförändringar?

Fråga danskarna som tog sig igenom fem dagars runwayshower och evenemang bland regn, pissande vindar och jojo-temperaturer vid vårupplagan 2024 av Copenhagen Fashion Week, som pågick 7-11 augusti.

Gästerna gick ofta in på en showlokal med vädret som kändes som en dag i slutet av november och dyker upp 20 minuter senare i det ljusa sommarsolen.

Danska designers tog de surrealistiska vädrets svängningar i sitt kliv, men fortsatte med utomhusshower i kyla och regn. De torkade helt enkelt av sätena, räckte paraplyer till gästerna och såg på den ljusa sidan.

“Jag älskar den gråblå färgen på himlen”, sa Cathrine Saks och pekade på landningsbilderna från Saks Potts vackra vårkollektion 2024, som innehöll knallfärgade klänningar med volangkanter, vidbenta jeans och mjuka pikétröjor i bomull med en vintagekänsla.

Saks och hennes meddesigner Barbara Potts hade lyckats fotografera modellerna mellan regnskurarna på lokalen, en park med utsikt över Östersjön med den svenska kusten i fjärran.

Prognosen kan ha varit dyster, men det fanns inget sätt att de skulle flytta lokalen. Istället beställde de ett parti paraplyer till gästerna.

”Stället var väldigt personligt för Barbara och mig. Vi träffades där när vi gick på dagis och spenderade så mycket tid här som barn, säger Saks.

Även gästerna omfamnade det temperamentsfulla vädret, beväpnade sig med paraplyer, trenchcoats och tjocka, färgglada stickningar och drog stövlar över sina solbrända ben. Vädret var härligt i juli, den månad då de flesta danskar tar sin sommarsemester.

De bar cowboystövlar i en regnbåge av färger; knähöga stilar med tjocka sulor eller tjocka klackar; och cykelstövlar — och de gick högt.

Bruce Pask, herrmodechef på Bergdorf Goodman, sa att det blöta, höstliknande vädret inte gjorde någonting för att dämpa veckan, “med många designers som fortfarande väljer att visa “en plein air” och att deltagarna sportar paraplyer, anoraker och en positiv can-do. attityd.”

Kan-göra-attityden var genomgående, med Köpenhamns designers som inte bara avskräcktes av vädret utan också optimistiska inför framtiden. En gång kända för sina extra stora volymer och flytande, blommiga klänningar, har många av dem inventerat och gått vidare.

Medan danskarnas infall och passion för djärva färger, mönster och utsmyckningar fortfarande är starka, är silhuetterna smalare, längderna kortare och denim – lasertryckt, handfärgat, distressed eller utsmyckat – är större än någonsin.

Blommorna är fortfarande ute i kraft, men den här säsongen kom de som tyghalsband, skärp eller utsmyckningar på OpéraSport; eller laseretsat på jeansjackor och minikjolar hos Paolina Russo; eller nyklippt och fastnålad på slagen av svarta skräddarsydda jackor hos herrmärket Sunflower.

Mönster, textur och handarbete kom också i förgrunden, med broderi anglaise klänningar och virkade kepsar och toppar på The Garment; glänsande folieytor på trapetsklänningar och kappor hos Stine Goya; och delikata japanska quiltsömmar på de dramatiska rockarna på Helmstedt.

Med tanke på vädret spelade stickat också en huvudroll. Benvärmare studsade tillbaka på landningsbanorna hos märken som Kernemilk, där designern Marie Mark parade ihop dem med höga klackar. Hon gav också bomberjackor ribbstickade kragar och ärmar och piskade upp kvava tröjor som inte hängde på axeln.

Remains nya kreativa chef Martin Asbjørn fäste rundade, stickade statementärmar till semi-transparenta toppar, medan Paolina Russos enastående kollektion innehöll svängiga miniklänningar och andra stickade stickor med linsformad effekt.

Paolina Russo var finalist i LVMH och Woolmark Prize i år och vann det inledande Zalando Visionary Award vid Köpenhamns modevecka.

”Vi började faktiskt med att använda en handstickningsteknik, som vi senare automatiserade. Det betyder att vi kan sticka med olika grafik och tryck varje säsong. Det är lugnt. Mönstren försvinner när du rör dig”, sa Russo, som designar kollektionen tillsammans med Lucile Guilmard.

Cecilie Bahnsen, som var värd för en livekonsert med Brodie Sessions och den franska singer-songwritern Suki i början av Köpenhamns modevecka, sammanfattade stämningen hos sina designerkolleger. Hennes vårkollektion 2024, som kommer att visas i Paris den 27 september, speglar många av de trender som dök upp den här veckan.

Under en förhandsvisning i sin studio i Köpenhamn visade Bahnsen upp smala siden- och nylonkoftor med rynkiga och rosettdetaljer och fjäderlätt stickat plagg avsett att läggas under klänningar; pennkjolar och toppar med pösiga, skulpturala axlar.

Alla hennes karaktäristiska volanger, ryckningar, smockar och rosetter fanns fortfarande kvar – men den här gången pryder de A-linje knälånga kjolar eller minis. Bahnsen lade till en broderad blomma i bakfickan på vita, vidbenta jeans och en delikat utsmyckning på baksidan av en matchande jeansjacka.

Bahnsen sa att hon arbetar mot “en mer vuxen version” av varumärket hon lanserade 2015.

“Jag har försökt fundera på vad som är nästa efter all volym, och hur man kan hålla saker feminina och bekväma. Jag tänker alltid, ‘Hur bär du den här klänningen på en måndag? Eller om du cyklar?” sa Bahnsen, som gjorde sitt namn genom att designa voluminösa texturerade och utsmyckade klänningar med en retro, barnslig kant.

Till våren lägger hon till denim och fler separator till kollektionen “så att kunder kan bära mina klänningar på sitt eget, individuella sätt.”

Även Helle Hestehave, som designar Baum und Pferdgarten tillsammans med Rikke Baumgarten, går vidare stilmässigt.

”I flera år var vi välkända för våra flytande, romantiska klänningar, men just nu, för oss, handlar det mycket mer om individen. Vårt utseende handlar om att blanda vintage med kläder du har skräddarsytt själv och exklusiva varumärken”, sa hon.

Baum und Pferdgarten hämtade inspiration från Köpenhamns (normalt soliga) sommargator och deras blandning av lokalbefolkning, turister, sjömän och sportiga typer.

Duon skickade ut marinblå sjömanströjor och kavajer med vita passpoaler; korta A-linje kjolar med tjocka, spetsiga leggings; och glittrande klänningar och kjolar med paljetter i silver, en nick till Köpenhamns bronsstaty Lille sjöjungfru.

Miljö och gemenskap var i fokus för många designers, inklusive Stine Goya och Ganni. Copenhagen Fashion Week är välkänt för att ha höjt ribban för hållbarhet och ber sina designers att följa en strikt serie av standarder kring förpackning, tillverkning, scenografi, produktion och arbetsförhållanden.

Stine Goya och Ganni körde med de reglerna och tog ett särskilt kreativt förhållningssätt till sina startbanor.

Stine Goya använde sitt familjehem som backstage, ansökte om att få stänga hennes gata och bad grannar hjälpa till med scenografin. De dukade upp långbord och lade till egna kuvert tillsammans med kål, tomater, bröd, druvklasar och färgade geléhögar.

Goya kallade kollektionen Homecoming och skickade ut modeller från hennes ytterdörr klädda i blommiga nyanser, som varm bougainvillea rosa för en utskuren tröja; blåklint blå för en trapets klänning; och blåregn lila för en serie av paljettklädda kappor och toppar.

Gannis Ditte Reffstrup tog istället in utsidan och knackade på en specialiserad plantskola för att plantera en serie träd på banan. Med hjälp av AI-teknik “talade” de höga, frodiga träden till publiken via högtalare och sa åt dem att inte oroa sig – AI kommer inte att ta bort någons jobb.

Vi får se.

AI-teknik hjälpte också till att välja start- och finalmusik, efter att ha fått information om preferenserna hos Gannis många följare på sociala medier. Botarna kom till och med på en serie våren 2024-looks som Reffstrup skulle överväga.

Hon tog hänsyn till dem och gick sedan sin egen väg.

“Vi använde inte AI [design] koncept alls, vi gillar bara idén om AI. Vissa människor är väldigt rädda för det, andra tycker att det är superhjälpsamt. Jag ville bara använda den som inspiration”, sa Reffstrup, vars livliga kollektion visade upp jeans med glittrande utsmyckning längs sidorna; stickade kjolar med volangkanter; beskurna tröjor utan axel och roliga, krockande djurtryck.

Återförsäljare, av vilka några också deltog i de nyligen utökade mässorna CIFF och Revolver, sa att veckan var full av nya idéer.

“Staden har vuxit till ett viktigt stopp på säsongens modekrets, med uppfinningsrika, genomtänkt producerade kollektioner och framväxande varumärken som har övervunnit den minimala skandinaviska etiketten som ofta förknippas med regionens mode”, säger Pask från Bergdorf Goodman.

“De nyligen förenade och utökade CIFF- och Revolver-mässorna har förstärkt veckans värde, tillhandahållit fantastiska scoutingområden och nya upptäckter inom kategorierna damkläder, skönhet och särskilt herrkläder, vilket på ett snyggt sätt lyfter fram nya talanger som Berner Kühl och Mark Kenly Domino Tan,” Pask har lagts till.

Tiffany Hsu, Mytheresas inköpschef, sa att utställningen i Köpenhamn “tillför mycket ny energi till europeiskt mode. Det är lite mer realxed och tillfredsställande än några av de andra modeveckorna, och dess tydliga fokus på hållbarhet är en annan mycket viktig aspekt. Varumärkena som visas där är mest attraktiva för yngre kunder som är väldigt modefokuserade.”

Hsu sa att Ganni i synnerhet stod ut för sina “allt mer sofistikerade” stilar och “vackra skrädderi.” Hon tillade att Rotate, The Garment, Paolina Russo, TG Botanical och A. Roege Hove också visade imponerande samlingar.

Laura Larbalestier, modechef på Harvey Nichols Group, sa att veckan erbjöd “en bra balans mellan solida kollektioner och nya talanger. En av Köpenhamns styrkor är att varumärkena kompletterar varandra, och de har alla en känsla av cool, snygg funktionalitet – från Ganni och Saks Potts till Helmstead och Skall Studio.”

Larbalestier sa att danska varumärken presterar starkt på Harvey Nichols, med toppsäljare som Ganni, Rotate, Day Birger et Mikkelsen, Stine Goya och Skall Studio.

Det var action utanför banan också, med en hel del nya butiksöppningar. J.Lindeberg öppnade ett flaggskepp liksom den fina juveleraren Elhanati, vars nya butik, showroom och kontor ligger nära Saks Potts på Bredgade, ett konstigt område i staden.

Pask sa att han särskilt gillar Andersen Andersen, som nyligen öppnade “en livlig butik på andra våningen i en vackert restaurerad, landmärke Arne Jacobsen-byggnad för att visa upp deras signatur, färgglada fiskare stickade tröjor och accessoarer.”

Det lokala herrkollektivet Another Aspect har samarbetat med det danska kaffemärket La Cabra på en kaffebar inne i deras butik i det nyheta Montergade-området, där även New York-märket Sea stod värd för en cocktail under veckan och öppnade en pop-up butik som pågår till 19 augusti.

Danska varumärken och företag vill också expandera och höja sin profil utomlands. Tekla, det danska varumärket för fina sängkläder och nattkläder som stod värd för en frukost under veckan, planerar att öppna sin första utpost i London under de kommande månaderna.

Mässorna CIFF och Revolver kommer att vara värd för ett hållbarhetsfokuserat showroom på Mercer Street i New York från den 7-9 september, som lyfter fram 12-14 danska varumärken. De samarbetar med Council of Fashion Designers of America i projektet, som kommer att äga rum i början av New York Fashion Week.