I denna tid när identitet är avgörande för samhällelig och politisk debatt, rustar Metropolitan Museum of Art för att avslöja “Women Dressing Women” på Costume Institute.
Som namnet klargör kommer utställningen att lyfta fram kvinnliga designers vars arbete bidrog till att definiera 1900-talets mode. Invigning den 7 december kommer den att innehålla 80 verk från museets permanenta samling. Tillsammans med väl förankrade namn i modelandskapet, som Claire McCardell, Miuccia Prada, Madeleine Vionnet och Vivienne Westwood, mindre uppmärksammade designers som Ann Lowe, Adèle Henriette Nigrin Fortuny, Isabel Toledo, Yeohlee Teng och No Sessos Piaph Davis och Autumn Randol kommer att markeras. Utan tvekan kommer stora namn som Gabriela Hearst och Comme des Garçons Rei Kawakubo att rulla in några av sina kultliknande anhängare uppför museets trappsteg på Fifth Avenue, genom dess huvudentré och in till Costume Institute.
Utbudet av plagg som kommer att visas bör generera ytterligare diskussioner bortom härkomst och estetik. Planerad att visas fram till den 3 mars kommer “Women Dressing Women” att utforska fyra områden – anonymitet, synlighet, byråkrati och frånvaro/underlåtenhet – och hur branschen har varit ett “kraftigt medel för kvinnors sociala, ekonomiska och kreativa autonomi”, enligt för pressinformation som tillkännager showen. Museets besökare kommer också att lära sig om identiteter, mentorskap och andra kopplingar som knöt ihop några av dessa designers.
Starten av “Women Dressing Women” kan vara lite av en kulturchock för vissa i dagens designer-dyrkande skara. Det kommer att inledas med en närmare titt på anonyma sömmerskor “som en typ av kollektiv förfader som leder till den nuvarande designern med samma namn.”
Besökare hittar i Carl and Iris Barrel Apfel Gallery, plagg skapade av kvinnor som etablerat sig som couturier i Paris och beskriver hur mode ledde till större autonomi för kvinnor. Mad Carpentier, till exempel, var ett amerikanskt hus ledd av Mad Maltezos och Suzie Carpentier och var baserat i Paris på 1940-talet. De generationsskiften som härrörde från en större känsla av agency – hur mode har tolkats i politiska och kroppsliga uttryck – kommer att belysas i design från 60-talet till nutid som kommer att synas i Lizzie och Jonathan Tisch Gallery.
Utställningen kommer att avslutas med berättelser om frånvaro eller utelämnande genom skapelser av mer obesjungna designers som Lowe, som var känd som “samhällets bäst bevarade hemlighet”, men så småningom blev den första nationellt kända svarta kvinnliga modedesignern. Men det tog lite tid. Trots att hon har designat Jacqueline Bouviers bröllopsklänning i spets som inte är axlarna för hennes 1953 Newport, Rhode Island, bröllop till dåvarande Sen. John F. Kennedy, Lowe var i stort sett okänd under en stor del av sin karriär. Hennes uthållighet bidrog till att inspirera andra generationer av svarta designers. En annan talang bakom kulisserna, Fortuny, som spelade en nyckelroll i 1909 års design av den banbrytande “Delphos”-klänningen, kommer också att vara i rampljuset.
Lowe har ett litet ögonblick postumt efter höstens Costume Institute-show. “Ann Lowe: American Couturier”, den största utställningen av hennes verk, kommer att debutera på Winterthur, ett museum, trädgård och bibliotek i Wilmington, Delaware, den 9 september. Rizzoli kommer att publicera en bok med samma namn den 5 september. Dessutom kommer ett tvådagars symposium om designern, “In the Legacy of Ann Lowe: Contemporary American Fashion” att hållas på Winterthur den 20 och 21 oktober.
Intresset för den ständigt funktionella och tidlösa McCardells design har också varit på uppgång, delvis beroende på Tory Burch, som citerade designern som en inspiration 2021. Burch etablerade också ett stipendium i McCardells namn med Maryland Center for History and Culture. McCardells design visas i en ny utställning där, liksom en på Washington County Museum of Fine Arts i Hagerstown, Maryland.
Sammantaget kommer höstutställningen att erbjuda ett urval av vem är vem som hyllar utmärkande signaturverk av bland andra Sarah Burton, Gabrielle Chanel, Ann Demeulemeester, Elizabeth Hawes och Jeanne Lanvin. (Varje föremål i utställningen plockas ur den permanenta samlingen.) Utställningen skulle kunna introducera några Gen Zers till uppskattade designers som Germaine Émilie Krebs, som skapade under namnen Alix och Mme. Grès, eller Elsa Schiaparelli.
En aftonklänning av Marcelle Chaumont.
Foto med tillstånd från The Met
För att hålla saker uppdaterade, arbeta från den digitalt sinnade och futuristiska Iris Van Herpen, Hillary Taymour för Collina Strada, Anifa Mvuemba för Hanifa, Norma Kamali, Ester Manas, Jamie Okuma, Simone Rocha, Marine Serre och andra kommer att visa sig ta itu med sådana problem som samarbetsmetoder och hållbarhet.
Utställningen arrangeras av The Costume Institutes biträdande curator Mellissa Huber och gästmedcurator Karen Van Godtsenhoven.
I ett uttalande noterade The Mets Marina Kellen, franska direktören och verkställande direktören Max Hollein, att utställningen kommer att fortsätta museets engagemang för att förstärka historiskt underskattade röster, samtidigt som man firar arbetet för dem som har blivit kända namn.
Den ansvarige Wendy Yu-kuratorn, Andrew Bolton, noterade i pressmeddelandet att Costume Institutes grundande medlemmar inkluderade flera inspirerande kvinnor och avdelningen är fortfarande dedikerad till att “erkänna kvinnors konstnärliga, tekniska och sociala prestationer.”
“Women Dressing Women” och dess följeslagare har gjorts möjliga av Morgan Stanley.