Vad ligger bakom modes kärleksaffär med surrealism? – WWD

PARIS — Det är surrealismens säsong.

Från de gyllene anatomiska detaljerna på Schiaparelli till Loewes suddiga tryck av antika klänningar, mode omfamnar poetiska och oväntade visuella effekter mitt i ett återuppvaknande intresse för den kulturella rörelsen som revolutionerade konsten med sina drömlika och subversiva bilder som drivs av det undermedvetna.

Trenden kommer att ta fart under 2024, som markerar hundraårsjubileet av publiceringen av poeten André Bretons “Manifesto of Surrealism”, med butiksutställningar och tidningssidor som fylls med iögonfallande installationer och verklighetsförböjande bilder.

På varuhuset La Samaritaine i Paris kommer besökare att kunna kika genom tjuröga linser för att upptäcka AI-drivna bilder som omskapar den historiska byggnaden i ett oväntat ljus, som en del av utställningen “Samaritaine Paris Trompe-l’oeil”, som pågår 6 september till 1 nov.

Evenemanget inkluderar också ett fotosamtal, kallat “Le boudoir surréaliste”, och ett popup-utrymme med ett urval av antikviteter från den berömda loppmarknaden Puces de Clignancourt, godkänd av moderedaktören Carine Roitfeld, som kommer att lansera sin första hemdoft vid utrymmet.

Föremålen som säljs kommer att kureras av Aurélien Jeauneau och Jérémy Pradier från Galerie Pradier-Jeauneau, och Jean-Marc Hervier från JMH Decoration, som nyligen hjälpte Roitfeld att inreda sin nya lägenhet med möbler av designers inklusive Willy Rizzo.

Roitfeld avslöjade att hon samlar på smycken designade av Salvador Dalí, och äger också ett verk baserat på den franske konstnären Césars skulptur av en tumme. “Jag köpte många surrealistiska smycken för att jag tyckte det var roligt”, sa hon. “Jag har alltid älskat vördnad.”

Hennes intresse för rörelsen väcktes nyligen genom att titta på Netflix-serien “Transatlantic”, som berättar historien om de surrealistiska artisterna som flydde till USA under andra världskriget. Roitfeld fascinerades av romantiken mellan Max Ernst och konstbeskyddaren Peggy Guggenheim, som dyker upp i en middagsscen iklädd en krona trimmad med gafflar.

“Det kommer att bli ett av omslagen till nästa upplaga av min tidning,” sa hon och syftade på det kommande höstnumret av CR Fashion Book. “Temaet är ikoner, och jag valde Peggy Guggenheim som en av ikonerna.”

Lyxkonsulten Eric Briones, författare till “Luxury and Digital: The New Frontiers of Luxury”, sa att surrealism kan hjälpa varumärken att bekräfta sin kulturella valuta och göra ett avtryck, i en tid då trenden för tyst lyx raderar pråliga logotyper.

“Fördelen med surrealismen är att den bryter igenom tysta lyxens hav av likhet,” sa han. “Det bidrar till varumärkeshöjning eftersom det låter dig göra ett stänk, så det skiljer varumärket.”

Trenden fungerar också som ett motgift mot den konstanta turbulensen som tynger konsumenternas sentiment, sa Briones. “Vi befinner oss i en värld i permanent kris, och lyx idag hjälper till att skydda vår förmåga att drömma”, menade han.

Han nämnde exemplet med de gigantiska uppblåsbara skulpturerna av Yayoi Kusama, som Louis Vuitton installerade på platser inklusive Paris, London och Tokyo för att främja samarbetet med den japanska konstnären.

Pradas fönster visar skyltdockor som dvärgsätts av stora blommor, i ett eko av höstens annonskampanj med Benedict Cumberbatch. Samtidigt hade Loewes förinsamlingskampanj hösten 2023 ansikten inklusive Murray Bartlett, Aubrey Plaza och den sydkoreanska konstnären Koo Jeong A som poserade framför uppblåsta fotografier av frukt och grönsaker.

“Det är poetisk eskapism,” sade Briones. “Och utöver det handlar surrealism om att resa i fåtöljer. Det har till och med en miljömässig uppsida.”

Eftersom skapandet av surrealistiska bilder inte kräver långväga resor eller stora budgetar kan även mindre varumärken delta i trenden. “Det är ett kommunikationsmedel som inte nödvändigtvis gynnar de större varumärkena,” noterade han.

Ett exempel på detta är det franska märket Jacquemus, som har fångat allmänhetens fantasi med virala videor med förstärkt verklighetsanimationer inklusive gigantiska citroner och en båt formad som en balettsko. Dess korta klipp av bilar formade som sin Bambino-handväska som susar på gatorna i Paris har fått mer än 2 miljoner likes på Instagram.

Videon var ett verk av 3D-konstnären Ian Padgham, vars Instagram-biografi definierar honom som en “Kalifornier i Frankrike som gör poetiskt surrealistiska videor.” De har byggnader som spirar gigantiska mascarastavar eller ben i höga klackar, eller gator och motorvägar befolkade med överdimensionerade bin, sniglar och fiskar.

Ilian Gazut, en annan skapare av datorgenererad konst, har gått ett steg längre genom att uppfinna en karaktär som heter Zlu, en blåhyad jätte som ofta dyker upp tillsammans med faktiska bilder av arkitektoniska landmärken. IMG Models avslöjade denna vecka att de hade skrivit på den självbeskrivna “utomjordiska influencern”, som har arbetat med varumärken som Karl Lagerfeld, Swarovski och Fila.

Gazut sa att de videor som presterar bäst är de som innehåller ett element av överraskning och lek med skala.

“Allt blir gamifierat”, sa han. “Denna typer av videor är mer framgångsrika än traditionella videor, utan att det nödvändigtvis kräver fler medel. Det är ett tecken i tiden: snabbt, effektfullt videoinnehåll är det rätta receptet, enligt min mening, alltid med denna idé att föra in ett element av fantasi och poesi till verkligheten.”

Gazut ser generativ AI bara som ytterligare ett element i sin verktygslåda, och säger att nyckeln är att ha bra idéer. “Jag kunde inte göra vad jag gör med AI,” tillade han och sa att tekniken ännu inte kan skapa fullfjädrade videor – och dessutom gillar han kontrasten mellan verkliga bilder och fiktion. “Om videon gjordes helt i 3D, skulle den vara mycket mindre intressant.”

Att skapa en karaktär är ett sätt för honom att behålla ett mått av kreativ frihet, sa han och noterade att varumärken vanligtvis gillar att skapa sina egna avatarer för att kontrollera berättelsen.

“Det är inte så jag ser karaktären,” sa Gazut. ”Det är en blå alien. Jag ville inte lura någon. Jag ville att det skulle vara tydligt att det här är en virtuell varelse och att han inte är där för att ersätta en vanlig modell, utan för att föreslå innovativt innehåll som du inte kan uppnå med en människa, och för att flytta tillbaka gränserna.”

För museer är utställningar om surrealism otroliga publikbehag, sa Alix Agret, konsthistoriker och medkurator för “Surréalisme au féminin?” utställning pågår på Musée de Montmartre i Paris fram till 10 september.

Medan stora museer ofta fokuserar på manliga surrealistiska konstnärer som Dalí, belyser utställningen på det mindre Montmartre-museet bidraget från kvinnliga konstnärer, från välkända figurer som Lee Miller och Leonora Carrington till de som knappt lämnade ett spår.

Med sitt radikala ifrågasättande av könsstereotyper, får artister som Claude Cahun starkt genklang hos den yngre publiken, konstaterade Agret.

“Det här är kvinnor som hävdade sig själva, och jag tror att vi behöver det i en tid då kvinnor kämpar för erkännande och för sina rättigheter”, förklarade hon. “De är målare, illustratörer, collagekonstnärer, författare och fotografer, så det finns en stor mångfald och jag tror att människor idag kan relatera till den produktiva kreativiteten, vilket också kan förklara den nuvarande vurm för surrealism.”

Gazut sa att med tanke på teknikens hastighet kan det komma en tid då tittarna tröttnar på specialeffekterna som för närvarande håller dem i trängseln. “Vi måste helt enkelt återuppfinna oss själva och skapa nya bilder, nya koncept,” sa han.