Det uppskattas att modeindustrin är en av världens största förorenare, ansvarig för cirka 20 % av planetens avloppsvatten och cirka 10 % av världens utsläpp av växthusgaser. EU ämnar ändra på detta – men är det en reell möjlighet?
Kan snabbmodet äntligen ta slut? Europeiska unionen anser verkligen det.
Medan många konsumenter, sporrade av den “vakna” Gen Z, hävdar att de vill vara mer hållbara i sina klädval, kanske EU bara tänker önsketänkande.
Branschledarna Boohoo, Pretty Little Thing och ASOS har verkligen sett sina vinster ta en hit de senaste åren, men Zara och H&M har gjort stora vinster.
Och Shein – trots ofta förekommande upphovsrättsanspråk och dess nu ökända influencer-resa – fortsätter att locka tusentals kunder, alla kämpar för billiga, trendiga kläder.
Just det faktum att den Kina-baserade jätten kan lägga till häpnadsväckande 6 000 nya artiklar till sin hemsida dagligen tyder på att konceptet med snabbt mode inte går fort.
EU är dock hoppfullt att den skadliga modellen att konsumera kläder snart kan vara ett minne blott.
Förra månaden antog de rekommendationer för kroppens strategi, inklusive policyer för att göra kläder tuffare, reparerbara och återvinningsbara. De stödde också regleringar som föreslår att produktionen måste respektera mänskliga, sociala och märkningsrättigheter, djurens välbefinnande och miljön genom hela leveranskedjan.
“Konsumenter ensamma kan inte reformera den globala textilsektorn genom sina köpvanor. Om vi tillåter marknaden att självreglera lämnar vi dörren öppen för en snabb modemodell som utnyttjar människor och planetens resurser”, förklarar MEP Delara Burkhardt, och tillägger, “EU måste juridiskt tvinga tillverkare och stora modeföretag att verka mer hållbart”.
Den verkliga kostnaden för fast fashion
Burkhardt och otaliga andra parlamentsledamöter har länge efterlyst förändringar i snabbmodebranschen och kritiserat dess kavaljerta inställning till människor och miljö.
“De katastrofer som har inträffat tidigare, som kollapsen av Rana Plaza-fabriken i Bangladesh, växande textildeponier i Ghana och Nepal, förorenat vatten och mikroplast i våra hav, visar vad som händer när vi inte följer denna princip.” hon säger. “Vi har väntat tillräckligt länge – det är dags att göra en förändring!”
Även om idén i princip är transformerande, finns det oro från alla håll om huruvida förordningen skulle kunna hjälpa länder utanför Europa.
Platser som Atacamaöknen i Chile och de afrikanska länderna Ghana och Kenya bär för närvarande bördan av mycket av världens textilavfall.
Atacamaöknen har förtjänat den oönskade titeln “världens soptunna” efter rapporter om att utrymmet är hem för uppskattningsvis 741 hektar öde kläder. Det motsvarar ett område så stort som Central Park.
Många av plaggen som finns har aldrig använts och är på grund av sin låga kvalitet omöjliga att sälja vidare.
Chile är den främsta importören av begagnade kläder i Sydamerika, men den stora mängden snabbmode som pumpas ut betyder att mycket av det helt enkelt dumpas.
Berget av oönskat snabbmode är inte bara ett öga – det är dåligt för miljön och människor som bor i närheten också.
Detta är också fallet med hundar i Afrika som Ghana.
Landet importerar över 15 miljoner begagnade kläder varje vecka. Lokalt känd som “obroni wawu” – eller “död vit mans kläder”, är Ghana världens största importör av begagnade plagg.
Kläder som donerats till välgörenhetsbutiker från länder inklusive Storbritannien, USA och Kina säljs vidare till exportörer och importörer som fortsätter kedjan genom att sälja dem vidare till försäljare på marknader som Kantamanto i Accra.
Kantamanto är värd för tusentals stånd som alla erbjuder kläder från billiga återförsäljare som H&M, Primark och New Look. Många av plaggen har fortfarande etiketter för välgörenhetsbutiker.
Det är omöjligt att sälja allt, på grund av den totala storleken på de utställda bitarna.
Or Foundation, som finansierar projekt för social påverkan i Afrika, uppskattar att cirka 40 % av kläderna i Kantamanto lämnar som avfall.
Medan en del kasseras av avfallshanteringstjänster, bränns andra bitar nära marknaden, vilket skickar ut föroreningar från onaturliga tyger i luften.
Resten dumpas på informella soptippar. Samhället Old Fadama ligger bara två mil från marknaden men används nu som en soptipp för klädavfall.
Cirka 80 000 människor kallar området hem men det är ingen trevlig plats att bo på. Många hus byggs ovanpå sopor och djur tvingas beta på stora högar av avfall.
Korle Lagoon ligger i närheten och den leder till havet. Därifrån sköljs avfall ut i havet, med stränder över hela landet täckta av högar av oönskade kläder och textilier.
EU hoppas kunna gå bort från en linjär modell till en cirkulär, en modell där varje plagg kan återanvändas, återvinnas eller åtminstone göras för att vara biologiskt nedbrytbart och komposterbart.
Det är verkligen ett förnuftigt mål i en tid då många av oss inser hur avgörande det är att ta itu med snabbmodets negativa inverkan på planeten.
Kritiker har dock sagt att det helt enkelt inte kommer att räcka med att rapportera den skadliga trenden och den frestande karaktären hos billiga, lättillgängliga kläder.
Varför är det så svårt att släppa den fasta modevanan?
Mitt i en ekonomisk nedgång och stigande inflation är det knappast förvånande att många människor med sträckta budgetar har svårt att vända sig från varumärken som erbjuder trendiga och, framför allt, mycket billiga kläder.
Även om några av oss har kunnat fly greppet om det snabba modet, genom att välja cirkulära alternativ, verkar det som om alternativen faktiskt inte är mycket bättre.
“Modeuthyrningstjänster, som ofta framhålls som ett miljövänligt alternativ, har visat sig vara mindre hållbara än att slänga kläder efter användning, vilket ökar konsumenternas förvirring om hur man kan vara grönare”, säger konsumentanalytiker på Canvas8 till Euronews Culture_._
Ellen MacArthur-stiftelsen uppskattar att 30 % av nya kläder som tillverkas varje år aldrig bärs och det verkar som att det inte bara är hållbarhet – eller brist på – som är problemet.
En fransk studie från 2022 drog slutsatsen att medan 35 % av människorna säger att de slänger sina kläder för att de är utslitna, säger en enorm 56 % att det beror på plaggen som inte passar dem, eller att de bara är uttråkade på dem.
Det verkar som om mer än 50 % av kläderna kasseras av andra skäl än hållbarhet, mycket av problemet ligger hos konsumenten och inte bara hos snabbmodemärkena själva.
Cally Russell, VD och medgrundare av Unfolded, säger till Euronews Culture, “Vi har massa över produktion som drivs av varumärken som inte vet vad de ska göra för konsumenter och bara jagar försäljning – de kan göra detta eftersom de verkar på så höga vinstnivåer. Tyvärr kommer inte varumärkena som har skapat det här problemet att vara de som fixar det”.
Kan snabbmodebranschen verkligen stoppas?
Vissa säger att EU:s fokus på återförsäljning och reparation inte verkar vara ekonomiskt meningsfullt eller kommer att gå tillräckligt långt för att förändra attityder bland konsumenter.
Flera snabbmodemärken är, till sin förtjänst, redan på väg in i att få sina kläder att hålla längre. Detaljhandelsjätten Zara har nyligen börjat erbjuda en reparationstjänst, men när det genomsnittliga priset för 70 % av alla klädesplagg som köps i Frankrike bara är 8,20 €, är det osannolikt att många människor kommer att välja att betala mer än så för att få en knapp tillbakasydd. på eller en klänning omfållad.
Många har kritiserat reparations- och återanvändningsaspekten i EU:s planer, det har blivit mer beröm för dess förslag om utökat producentansvar (EPR).
Enligt det systemet kommer återförsäljare att vara ekonomiskt ansvariga för alla kläders uttjänta skeden. Det inkluderar insamling, sortering och återvinning av plagg.
Medan EPR-förslagen fortfarande är i arbetsstadierna, utan några detaljer har offentliggjorts ännu. Men om inte varumärken drabbas av en rejäl avgift, är det ganska osannolikt att de kommer att ändra sättet de närmar sig produktion eller sina affärsmodeller.
“Tråkigt nog löser inte lagstiftningen ensam problemet med fast fashion. Reglering är utgångspunkten för förändring, men så länge det finns konsumentefterfrågan kommer företag att hitta vägar kring reglering eller hitta sätt att urvattna den”, förklarar Cally Russell och tillägger, “Det verkliga sättet att ta itu med problemet med fast fashion är att utbilda kunderna och visa dem att det finns andra sätt att engagera sig i mode”.
Hur mycket hopp om ett slut på fast fashion-kulturen finns det egentligen?
Det är uppenbart att attityder förändras bland en växande del av konsumenterna.
Data från eBay tyder på att begagnade kläder utgör 22 % av garderoberna för 18- till 34-åringar i Storbritannien, och siffran kommer sannolikt att öka.
En stor del av den åldersgruppen består av Gen Z, av vilka många aktivt väljer att köpa kläder från secondhandbutiker och appar för att byta kläder.
Men TikTok-utdrag som innehåller plagg som kostar slantar från märken som från Shein visar sig fortfarande vara för frestande för många. För de som är kroniskt online är det ofta viktigt att aldrig ses i samma outfit två gånger, oavsett konsekvenserna.
Medan konsumentanalytiker på Canvas8 fann att 43 % av britterna har känt sig skyldiga för att ha köpt från sådana som Zara och H&M, har bara 17 % för avsikt att spendera mindre på snabbmode under de kommande fem åren.
Bakom det tycks ligga priset, där 72 % av de tillfrågade sa att de väljer att köpa snabbmode eftersom det är “bra valuta för pengarna”.
I samma studie erkände över hälften av britterna att de visste väldigt lite om effekterna av fast fashion, och många sa att de skulle uppskatta mer information från officiella källor.
En särskild kritik som riktas mot EU:s planer är bristen på införande av levnadslönelagstiftning.
Om det infördes skulle det innebära att återförsäljare inte längre skulle kunna sälja kläder på bottennära kläder eftersom de inte skulle kunna förlita sig på billig arbetskraft.
Särskilt Shein har ofta kritiserats som särskilt skyldig till denna praxis, med ett antal anklagelser mot dem på deras arbetsmarknadspolitik.
Förra året skickade den brittiska TV-stationen Channel 4 en hemlig arbetare till två Shein-fabriker i Guangzhou och fann att arbetare får en grundlön på bara 4 000 yuan per månad – eller cirka 503 euro – för upp till 18 timmar långa dagar och förväntas att producera 500 klädesplagg per dag med bara en ledig dag i månaden.
Det gör att många – ofta kvinnliga – arbetare fångade i fattigdom, pressade att producera fler plagg snabbare för att behålla de jobb som de så desperat behöver. Högre löner skulle innebära mindre massöverproduktion samt ett bättre liv för dessa anställda.
Även om EU:s förslag verkligen är ett steg i rätt riktning, är det uppenbart att de inte går tillräckligt långt för att få ett slut på fast fashion för gott.
Helst kommer konsumenterna att behöva ta avstånd från branschen och göra mer förnuftiga val, men den nuvarande ekonomiska situationen är fortfarande en verklig utmaning för många.
Cally Russells råd för dem som har en budget?
“Gå bort från att jaga den snabba träffen som snabbmodet ger och börja köpa mindre. Detta betyder inte att spendera mer utan köp artiklar som erbjuder mer mångsidighet och är gjorda på ett sätt som är bättre för planeten.”